ロングステイへの道

No. 391 ソグディアナのスーザナ商

ウズベキスタンのブハラには3つのタキが残っています。タキとは街のメインストリートの交差点を丸屋根で覆ったバザールのことです。タキ・ザルガラン（宝石商市場）、タキ・テルパクフルシャン（帽子市場）、タキ・サラファン（両替商）の名前から想像できるように、昔はシルクロードを行き交う商人や各地の人々が、宝石類や帽子の売買、金や外国のお金の売買のために集まってきていたのでしょう。

現在はタキの中の店の多くは観光客を相手にしたお土産屋さんです。ひやかしに一軒一軒まわってみました。そのうちの一がウズベクの刺繍、スーザナの専門店でした（写真）。

ウズベキスタンの南部はソグディアナと呼ばれていました。「ソグド人の土地」の意味があります。ソグディアナはユーラシア大陸のど真ん中に位置し、東の中国、東南のインド、西南のペルシャから地中海地域、西北のロシアから東ヨーロッパ、東北のモンゴルへと通ずるシルクロード網の交差点にありました。そのため、ソグド人はシルクロード商人として活躍してきました。

さてこのおじさんはソグド人の子孫でしょうか？中国の古書によれば、「その人、皆、深目高鼻にして」とあります。ちょっと容姿は違うようです。しかしながら、「商賈（あきない）を善くし、分銖（わずかのかね）の利を争う」ともあります。商売のうまさはソグド人譲りでした。

No. 390 モンゴルと環境変化によるブハラの破壊

ブハラにあるイスマーイール・サマニ廟（写真1）は、892年から943年の間に建てられたイスラム初期の様式の霊廟です。また、中央アジアに現存する最古のイスラム建築です。日干し煉瓦を様々な模様で積み上げていて、この凹凸の違いによって、太陽や月の光の方向や強弱により壁面の表情が変わる、すばらしい建築物です。

1220年のチンギス・ハーンの来襲によりブハラは灰燼に帰しました。この時、イスマーイール・サマニ廟はほとんど土中に埋もれており、周囲も墓地であったため、気づかれずに、幸いにも破壊を免れました。

壁面の模様をよく見るために近づいてみました。驚いたことに、日干し煉瓦を接着する目地から白いもの、多分塩でしょう、吹き出しています（写真2）。煉瓦の表面にも付着しています。目地はもろくなり、今にもぽろぽろとはげ落ちそうな箇所もありました。写真1をご覧になって下さい。手前の建物角の土台部の色が少し白く変色しています。この部分が特に影響を受けています。普通、煉瓦の目地にはセメントと砂を練り合わせたモルタルが使われますが、ここでは煉瓦と同じ種類の土が使われているようです。

ソ連時代の無謀な自然改造計画によりアラル海が消失していることはご存知でしょう。砂漠を農地に変えるために数多くの大規模な運河が造られ、大量の水が使用されてきました。このためアムダリア、シルダリア両河川からアラル海に流れこむ水量が激減したためです。さらには、運河の多くは護岸施設がない素堀りであったために、大量の水が地中にしみ込み、地下水位の上昇を引き起こしました。その結果、土中の塩分が水にとけ込み地表にしみ出し、広範囲な地域で農地に塩害をもたらしました。

ブハラ周辺も同様な灌漑施設が建設されたことでしょう。イスマーイール・サマニ廟のすぐ隣にも人造のサマニ湖が造られています。当然地下水位は上昇し、時には廟の土台部にもしみ込むこともあったでしょう。壁面の塩の吹き出しの原因を特定するには詳しい調査が必要ですが、地下水位の上昇の影響も検討する必要がありそうです。

もし本当であれば、モンゴルが破壊できなかったイスマーイール・サマニ廟を、人間が引き起こした環境変化が静かに破壊しています。

No. 389 ブハラでNOT SOロングステイ

世界遺産であるブハラの旧市街での一コマです。早春の日だまりでチェッカーを楽しむお爺さんたちです。チェッカーは8 x 8のマス目のものでした。

プハラを訪れる時期は、気候の快適さで選べば新緑が楽しめる5月から6月、また秋のさわやかさも感じられる9月末から10月にかけてでしょう。7月と8月は日中は40度をこえる酷暑を経験しますが、美味しいオアシスの果物を楽しむことができます。一方、3月下旬から10月にかけては観光シーズンであり、街には観光客があふれ、写真のような静かで穏やかな環境を楽しむことはできないでしょう。

訪れるのは3月の初旬が一番いい時期かも知れません。寒さもそんなに厳しくないし、観光客も少ないため、ゆっくり古都を巡ることができます。ウズベキスタンにある4つのオアシス都市、世界遺産でもあるヒヴァ、ブハラ、サマルカンド、シェフリサーブスをのんびり回る“Not SO ロングステイ”を楽しんで下さい。

“NOT SOロングステイ”は我々夫婦の造語ですが、“そんなに長くないロングステイ”とでも訳して下さい。数カ所を移動しながら旅をしますが、1ヶ所にロングステイよりは短い期間、普通の旅行よりも長い期間留まる旅行方法です。詳しくは話題149から話題152で紹介しています。

なお、背後にある建物はチャル・ミナルです。4本のミナレットの意味があります。話題388の写真にある旧市街の中心から少し離れた所にあります。

No. 388 ブハラのパノラマビュー

ウズベキスタンのブハラの旧市街は世界遺産です。この街のパノラマビューを楽しもうとすれば、旧市街の西端にあるアルク城跡がある丘に登る必要があります。さっそく登ってみました。

ブハラは人口237,900人（1999年の国勢調査）の中規模の都市ですので、当然旧市街の周囲には新しい街が広がっています。ここには市役所に代表されるような高い建物や近代的な競技場もあります。旧市街のパノラマビューの写真を撮ろうとしても、どうしてもメドレセやモスクの背景にこれらの近代的な建築物が入ってきます。

そこで世界遺産の旧市街だけが写るように苦労して撮影したものが上の写真です。破壊されたアルク城の丘を前景として撮影しました。右の青いドームがカラーン・モスク、次にある塔がカラーン・ミナレット、中央の青いドームがミル・アラブ・メドレセ、そしてウルグベク・メドレセ、クカリダシュ・メドレセなどなど、すばらしい世界遺産の建物群が広がっています。

すばらしさは写真では表現できません。そこで、このブログではそれぞれの建物の写真は紹介しません。ブハラを訪問して、ご自分の目でご覧になって下さい。

なお、アルク城跡の旧市街が望める地域は立ち入り禁止になっています。話しかけてくるお兄さんに相談して下さい。お金を払えば立ち入り禁止地区へ続く扉の鍵を開けてくれます。値段は交渉次第です。

No. 387 アンコール周辺の森林破壊

カンボジアのアンコール遺跡群は、一度は訪れてみる価値のある人類の宝です。バンコクからシェムリアップまで直行の飛行便があり、飛行時間も1時間弱であるので、バンコクでロングステイしている人にとっては手直に行ける世界遺産でもあります。

カンボジアの内乱が終結した1991年以降、アンンコール周辺では観光振興の旗印のもと急激な開発が進み、遺跡周辺の森林が失われています。写真はアンコール遺跡の北にあるクーレン山地の様子です。以前はうっそうと茂るシャングルが続いていましたが、今は森林が焼かれてしまい、この有様です。驚くなかれ、ここは国立公園の中です。

ロングステイでは、滞在している国で生活を楽しむだけではなく、その国が直面している問題に目を向け、その解決に少しでも役立つ活動にも参加したいものです。

話題385で紹介した「イオン１％クラブ」は、アンコールワット周辺での植林活動を行い、5ヘクタールの土地に8,000本の植樹しました。この植林活動を一度のボランティア活動で終えるのではなく、今後も続けてもらいたいものです。

No. 386 ブハラ歴史地区

ウズベキスタンのブハラ歴史地区にある路地での一こまです。ホテルへ近道をして帰ろうとして、ブハラの旧市街の路地に迷い込みました。狭い路地が迷路のように入り組んでおり、どの方向へ行けばよいか困り果てていました。

写真は、その時、案内を買って出てくれた子供たちです。自転車を自慢そうに誇示している男の子が先頭で案内してくれました。後ろで恥ずかしそうに手で顔を覆っている女の子が一番しっかりしていて、ホテルまでの道順を男の子に指示していました。心強い子供たちです。

ブハラの旧市街は世界遺産の一つです。ブハラは、サマルカンド（ウズベキスタン）とメルブ（トルクメニスタン）、そしてグルガンジ（トルクメニスタン、今のクニヤ・ウルゲンチ）とバーミヤン（アフガニスタン）を結ぶシルクロードの交差点として栄えました。また、黄金期の9世紀には、ブハラは中央アジアのみならず、イスラム世界前谷の文化的中心地の一つとして繁栄を誇っていました。

ウズベキスタンには、このブハラ歴史地区を始めとして、イチャン・カラ（ヒヴァの旧市街）、サマルカンド文化交差路、シャフリサブス歴史地区の4つの世界遺産があります。団塊世代のロングステイ先としてはお勧めできませんが、一度は訪れていただきたい国です。

No. 385 アンコールの新しい博物館

2007年11月2日に、世界遺産であるアンコール遺跡に隣接して、新しい博物館「シハヌーク・イオン博物館」がオープンしました。2001年に上智大学のアンコール遺跡国際調査団がバンテアイ・クデイ遺跡より発掘した274体の仏像（廃仏）を展示・研究するための施設です。建設費の約1億3000万円を「イオン１％クラブ」が負担したので、「シハヌーク・イオン博物館」となっています。「シハヌーク」は前国王の名前です。

シハヌーク・イオン博物館の英語名は「Preah Norodom Sihanouk Museum」で、一安心です。ノロドム・シハヌークは、シハヌーク殿下として知られる、前国王です。“Preah”は神聖なという意味があります。なお、「Preah Norodom Sihanouk」は前国王の正式な呼称を短縮したもの「Preah Karuna Preah Bat Sâmdech Preah Norodom Sihanouk Preahmâhaviraksat」を、さらに短く縮めたものです。

残念ながらこの博物館にはまだ行っていません。近々、アンコールに出張するので、その時は時間を見つけて仏像に会いに行きたいと、今から楽しみにしています。

博物館の仏様の写真がないので、シェムリアップのオールドマーケットの土産物屋さんで撮影した仏像のコピーで我慢してください。それにしても本物みたいですね。ただし、一番前にある銀の台座に座られた黄金色に輝く仏様は本物です。いや、本物だと信じています。話題24を参照してください。

No. 384 クルッツ（ガルーダ）

ガルーダはインドの神話に出てくる神鳥で、人間の胴体と鷲の頭部、嘴、翼、爪を持っています。ヒンドゥー教の最高神の一人であるビィシュヌの乗り物とされています。ガルーダはタイ語では“クルッツ”と呼ばれます。

タイ国王はビィシュヌの化身であると考えられており、このためアユタヤ時代よりクルッツがタイ国王の紋章となっています。王室の建物の意匠、王室の記章徽章、王室の印などに使われています。伝説に基づくと、国王の乗り物である王室のロールスロイスや飛行機、ロイヤルバージなどもガルーダとなります。

タイでは日常でもクルッツよく見かけます。入国管理局や郵便局を始めとした政府機関のロゴ、軍人や役人のバッジなどにもクルッツが使われています。クルッツは羽を広げると12,800kmにもなると言われているので、タイ王国の政府所有のもの全てを覆っています。タイの紙幣にはクルッツが印刷されています。また、タイ人のパスポートもクルッツで保証されています。

民間企業、さらには個人もこの最も権威のある紋章の使用を許されています。日本の皇室御用達、また英国の女王御用達と同じように、1889年以来、クルッツは王室の保証を示しています。“国王陛下御用達です”。会社建物の正面や商品のラベルに、誇らしげにクルッツが掲げられています。写真はソイアソークにあるSiam Commercial Bankの正面玄関上のクルッツです。

シンハビールのボトルやカンにもこのクルッツの紋章が印刷されているのをご存知でしょうか。次にシンハビールを飲むときに注意して見てください。お札も忘れずにご覧下さい。

なお、芸術作品と言えるものもたくさんあり、アンティークとして収集されているとのことです。

No. 383 カラカスのチョコレート屋さん

今まで2回にわたりベネズエラについてネガティブな話題を紹介してきました。今回はベネズエラが好きになる話題、甘いチョコレートの話です。カラカスの街を散歩していると“La Praline, Chocolatier”という店を発見しました。後でベネズエラの友人に聞くと有名なチョコレート屋さんとのでしたが、ベネズエラのお土産になるものはないかとまずは店に入ってみました。

手作りのチョコレート工房でした。店に入るとまずカカオ豆の香りが漂い、手作りのかわいいチョコレートが店いっぱいに並べられています。チョコレートは全てベネズエラ産のカカオ豆を使用しています。量り売りですので、気に入ったチョコレートを組み合わせて購入することができます。

店にはチョコレートを入れる各種の箱、人形やティーカップなども売られています。私はベネズエラの原住民の文様が彫られた木箱にチョコレートを詰めてもらいました。自分用のお土産です。この木箱はしっかりしたもので、今後チョコレート入れとして使うつもりです。また、部屋の飾りとしても十分に価値のあるものです。

ベネズエラがカカオ豆の産地とは知りませんでした。調べたところ年間の生産量は1万5千トンありますが、これは世界一の生産国であるコートジボアールの132万トン、南米最大の生産国のブラジルの17万トン、アジア最大の生産国であるインドネシアの45万トンとは比較できません。

しかしながら、カカオの起源はクリオロ系であり、ベネズエラが発祥の地であると言われています。また、チョコレートの原料としてヨーロッパで広く用いられるようになった頃、最初にヨーロッパへ輸出した国がベネズエラでした。17世紀から18世紀にかけてはヨーロッパ向けカカオの主要国の位置を築いていました。現在、ベネズエラのクリオロ系のカカオ豆は世界一良質といわれています。

これで少しはベネズエラが好きになれそうです。

No. 382 S21

東南アジアの博物館を紹介するシリーズですが、博物館は華やかな歴史、文化、芸術などを展示、紹介するところだけではありません。過去の暗い歴史を記録する場所でもあります。

写真は、一見、東南アジアの国々でよく出会うおだやかな小学校のようで、子供たちの歓声も聞こえてくるようです。しかしながら、ここは、プノンペン市内にあるS21（エス21）の暗号名で知られる、クメール・ルージュが設けた政治犯収容所でした。

この収容所には2年9ヶ月の間に14,000人から20,000人が収容されたと言われ、そのうち生還できたのは8名のみでした。学校のように見えるのは当然で、当時の「トゥール・スベイ・プレイ高校」と「トゥール・スレイン小学校」が収容所として使われました。

現在は地名を取って「トゥール・スレイン虐殺博物館」となっています。収容施設、独房、拷問器具、犠牲者の写真、生還者が描いた拷問の様子の絵などが展示されています。「トゥール・スレイン」には博物館以上のものがあります。20世紀の東南アジアの最も暗い歴史の一つの証人です。

団塊世代と同時代の出来事です。バンコクでロングステイされている方には、時間を見つけて是非とも訪れてほしい博物館です。